光線的變化
影響自然光最大的變數來自於光線的方向，這將影響光線的質感與色彩。而這些條件又受到季節、時段和天氣等因素左右，緯度、海拔高度在極端狀況下也會有若干影響，例如極地、高空等。
不斷變化的雲層、天氣不但會改變自然的景象，同時也不斷地過濾、漫射或反射來自太陽的光線，這些千變萬化的效果就不斷的挑戰我們的攝影技巧，例如構圖、測光等。
天空中佈滿雲層時，就像一個巨大柔光罩，陰影的邊緣顯得不明顯，雖然光質平淡不討喜，但陰天的光線有時可能將複雜的山谷地形表現的更忠實。而在惡劣天候下雖然不利戶外行動，但有時可能因此得到意想不到的效果（只是多數人都喜歡藍天白雲）。一幅出色的攝影作品不見得一定要有最正確的曝光，但是巧妙的光線運用是不可或缺的，不論是自然光源或人工光源。
除了陽光之外，其他的光線對攝影來說都是人工光源，彼此之間的光質、色溫、強度等都不盡相同，有些是攝影專用的燈光，有些則不是。基本上由於攝影專用燈具以外的其他光源不能被控制，因此它們在攝影上的主要問題包括強度微弱、方向性、色溫、奇怪的色調等。有時狀況單純，但很多時候這些問題卻會同時存在，因此這樣的場景大大的增加攝影上的困難。攝影專用的燈具大多可以控制強弱與方向，而其他的光線如街燈、車燈、燭光等雖然無法控制，但只要善加利用，有時也能得到令人意想不到的效果。
因應不同光線的對策
如果可用光線微弱，為了得到適當的曝光，將限制了感光度（ISO）、鏡頭、快門和景深的選擇。在這樣有限的條件下，通常總需要做若干的影像畫質犧牲，以取得可接受的圖片。由於光線條件的千變萬化，因此為了應付這許多問題，也衍生了許多的各式不同配備與器材供攝影者應用。
1. 大光圈鏡頭
大光圈的鏡頭雖然比較能夠在弱光下使用，但是不僅重量大而且價格昂貴，非每個人都負擔得起，重要的是在拍攝時如果鏡頭光圈開的愈大則畫面景深也愈淺，同時手持拍攝時也容易產生晃動的問題。
2. 提高感光度（ISO）
在自然光的條件下，除了使用腳架之外，也可以提高感光度，感光度愈高就愈有利於手持拍攝，但是缺點為感光度愈高則畫質愈粗糙，而且反差較大，不過現在的高階數位相機應該都可以使用ISO1600以上的感光度而不至於有嚴重的雜訊，甚至更高的ISO值，也使得三腳架的使用頻率下降很多。
3. 使用三腳架
如果是長時間曝光的攝影，三腳架仍是不可或缺的道具。使用腳架可以做長時間的曝光而不造成畫面的晃動，但是腳架本身也造成攝影者的額外負擔，重量輕又夠穩的腳架事實上也價格不低，不過使用腳架總是能夠解決光線不足的問題，又能夠兼顧景深，因此某些場合若沒有腳架也是無法拍攝的，例如夜景或昏暗的溪谷。
4. 白平衡的控制
在自然環境裡光線除了強弱的變化之外，色溫也會不斷改變。例如陽光較難照射到的山谷總是在照片裡呈偏藍綠的色調，以往軟片的時代使用暖色調濾鏡就可改善這個問題，但是在鏡頭前多加了一片濾鏡也會造成光線的損失，同時也會影響畫質，而高品質的濾鏡價格也不便宜，因此使用濾鏡算是增加成本的負擔。
但是現今的數位相機算是徹底解決了色溫校正的問題，除了各種色溫數值各廠牌的機型都可以自由設定之外，較高階的幾種還可以使用RAW格式拍攝，就可以再後製軟體中任意調整，可說是非常方便。
5. 使用閃光燈
若僅是為了將畫面「拉回」白色，那麼使用閃光燈也是一種方法。但是閃光燈的強度並不足以照亮整個環境，但是能夠凝結主題而不晃動，或者是為了增加主體或背景的亮度才是使用閃光燈最大的目的，但是因為閃光燈的色溫一般都以5500K為設計標準，因此在閃光燈能照亮的範圍內是有可能得到較正常的顏色。
人物的拍攝
拍攝人物主要是為了凸顯主角在環境中的存在，還是只為了留下人物的身影，這是二個不同的概念。如果是前者，顯然人物與背景環境之間的關係就必須被拿捏，這也是在一般戶外活動中，出現最多的拍攝主題。
1. 人物與背景的關係
如果單純是一張紀念照，背景是襯托人物而存在，人物的輪廓與背景互相不干擾，是理想紀念照的第一個條件。然後才是曝光正確與否，而曝光通常是相機本身內建的拍攝模式就能控制的，而且數位相機拍攝完畢立即就能檢視，就算曝光不正確，立即就可以手動增減修正。
2. 景深的深淺
光圈大小、焦距長短以及拍攝距離，是影響景深的三個要素。光圈愈大，景深愈淺。焦距愈長，景深愈淺。拍攝距離愈近，景深也愈淺。那什麼是景深呢？簡單的說，就是當鏡頭聚焦之後，焦點的前方與後方有一段清晰的範圍，這段範圍稱之為景深。如果使用長焦距、大光圈鏡頭，以該鏡頭的最近對焦距離拍攝，並將光圈開至最大，那麼這張圖像的景深就會非常短，有多短呢？甚至短到如果是對焦在人物側面臉部時，只有眼球清楚，其餘部位都是模糊的，當同一場景縮小光圈時，景深就會延長些。
反之，使用短焦距鏡頭，拍攝遠方風景，光圈縮小至f8或是更小，景深會相當深，有多深呢？甚至從該鏡頭的最近有效距離到無限遠都適合焦範圍。所以拍攝壯觀的大場景多以短焦距的廣角鏡頭拍攝居多。超廣角鏡頭用於拍攝遠方的風景，只要天氣條件理想，都能獲得足夠的景深，讓影像內每一個位置都在景深範圍內，獲得整張都清晰的畫面。使用長焦距鏡頭與近距離拍攝動物時，景深多半偏淺，很容易凸顯主體在模糊的背景中。
3. 順光與逆光
一般而言，順光拍攝較容易獲得色彩飽和的影像，拍攝較不容易失敗，大部分的畫面也都是以順光為主。但是逆光拍攝景物時，有時更容易凸顯景物的特色，整體畫面更顯張力，尤其是拍攝剪影時更是如此。
4. 夜景的拍攝
拍攝夜景都是為了記錄夜間的燈火，不管是會移動的車燈或是星空，都必須搭配腳架，進行長時間的曝光，動輒長達數十秒以上，若是要拍攝高山的星空軌跡，則曝光時間更久。除了搭配快門線之外，有時得考慮電池的續航力是否足夠。
因為光線是會在感光元件上累積的，所以曝光時間長短的掌握，是成功的關鍵。主要是看光源的強弱而定，但是需注意曝光時間愈久，愈容易產生雜訊。以及周遭環境是否有不必要的多餘光源，也就是光害。長時間的曝光可讓夜空也明亮起來，天空中流動的雲層也留下痕跡。而原本昏暗的燈火也因為長時間的曝光而更顯輝煌。
10個失敗的原因
1. 手持相機不夠穩
多半主體模糊的原因，都是因為手持相機不穩所致。只要快門速度不夠快，就很有可能手震導致模糊。所以在陽光普照的白天因為快門速度較快，不容易手震，而陽光無法直射的溪谷中或是烏雲罩頂的情況下，就容易發生手震了。只10要是光線不夠明亮的環境下，要避免因為快門過慢而產生手震，使用三腳架當然是最穩當，但是若沒帶呢？
這時可以嘗試讓身體依靠在穩固的岩壁或樹幹，可以改善這種情況，如果現場沒得依靠，也可以利用將相機背帶將相機掛在身體上，儘量拉緊背帶，也可以減少晃動的程度，或者，將相機放在倒在地上的背包上，或其他可以置放相機的穩固物體上，只是構圖會受到一些限制。
2. 主體測光失敗
畫面太亮或太暗。前面提過，通常是因為拍攝主體過於明亮或過於黑暗造成。不過現在的數位相機拍攝後都可以立即檢視，所以隨時可以修正EV值再拍。不過有時未必有足夠的時間或機會重來，所以，遇到非常明亮的場景時，例如雪地，直接將曝光值增加2級EV值，可避免拍出太暗的畫面，白雪不再是灰髒的顏色。遇到太暗的背景時，例如漆黑的隧道口前，就試試將EV值降低個1.5~2級，應該可以改善。（所謂1級EV值，等同一格光圈值，或一格快門速度。）
3. 主體不凸顯
大部分是構圖不佳的問題，通常是因為主體與背景的紋路或顏色干擾所致。例如人物的頭部上方就應該避免與明顯的樹枝或電線桿重疊，或是稜線輪廓也應該避免橫越主體。
4. 水平與垂直歪斜
畫面中有建築物或人物的全身時，較容易發生歪斜與變形的問題。只要構圖時多注意觀景窗中景物與畫面邊緣的垂直比例，就可以避免此一問題。一般的輕便相機多半焦距較短，使用這類較廣角的鏡頭拍攝人物紀念照時，若無特殊用意，攝影者手中的鏡頭最好是在自己腰部的高度，既不要不要向上仰起，也不要向下傾斜，拍出來的人物比較不會看起來腿很短。而使用長焦距鏡頭時，蹲姿拍攝也比站姿時更穩定，較不易發生不必要的晃動。
5. 反差太大
經常拍出人物臉部太暗看不清楚嗎？除了曝光失敗之外，反差太大也是主要原因。只要背景太亮，或著逆光拍攝人物，就很有可能會拍出類似剪影一般的照片。或者是人物的臉部、身體等部位壽光不均勻，皆有可能。所以若要拍攝人物紀念照，最好的方式就是避免逆光拍攝，順光拍攝比較不容易失敗。
6. 凝結移動的主體
只要是是移動中的主體，如果快門速度不夠快，也很難拍出清楚的影像。那麼到底要多快呢？通常是高於1/500秒以上，甚至高達1/1000秒以上。這樣的快門速度通常要在光線相當明亮的環境下才有可能，即使是大白天，通常也要使用閃光燈才容易達成。
因為閃光燈擊發的瞬間非常短暫，都在數千分之一秒內便熄滅，只要光線出力夠強，很容易瞬間凝結動態的主題。（這張圖的閃光燈踩離機閃的方式獲得）
7. 光斑嚴重
鏡頭再好，也應該避免正對著光源拍攝，尤其是強烈的陽光，通常在一定角度內，都無法避免造成光斑。遮光罩的設計就是為了儘量避免亂射光進入鏡頭中，但也無法完全避免。所以拍攝時，正確使用遮光罩，並盡可能順光拍攝，對於初學者來說較容易掌握影像的品質。
8. 鏡頭起霧
在寒冷的冬季，若室內與室外溫差過大，拿著放在室內的鏡頭突然走出室外，鏡頭的玻璃結構就極有可能瞬間起霧，而且不只有第一片玻璃。同樣的，夏季由冷氣房走出炎熱的室外也一樣會發生鏡頭內部起霧這個現象。
此時多半也只能等待鏡頭當中的霧氣自然散去，如果狀況輕微只有表面鏡片起霧的話，可用噴氣的方式吹散霧氣，避免直接使用布料擦拭，因為鏡片或者拭淨布表面可能有灰塵顆粒。
9. 時機不對
許多自然景觀的出現都有季節性的週期，當然要在最佳時節前往才能觀賞到最理想最漂亮的景觀。例如不同的植物花朵有各自的盛開季節，要欣賞最精彩的楓紅景觀，要選擇溫差大的時候，最好是一波強烈冷氣團到來的隔天，但這些自然天候的變化經常並不規律，如果你只能在固定的假日出門，當然要預見這些場景就只能碰運氣了。一天當中最理想的光線條件在好天氣時，以日出後和日落前為佳，所以，出門拍照的最佳時段通常不是一般人習慣的作息時間，為了獲得理想的光影條件，半夜出門是稀鬆平常的事。
10. 不知道要帶哪些鏡頭？
會有這個問題，就代表你家裡的鏡頭太多啦！當然，不同的拍攝主題有最適用的鏡頭焦段，全部帶出門，代表你可能較不易錯過，或是較容易拍到一些特定畫面，但是重量過重，也代表機動性不佳，好的作品往往是靠著輕便帶來較多的創作機會。其實，不必太過追求畫質的細膩，影像的內涵與故事性，才是一幅平面影像最有價值之處。
