不過事實上，不只是太魯閣立霧溪口的新城山有巨大礦場，同樣由大理石構成的蘇花公路沿線也布滿礦區，水泥公司興建道路、輸送帶和卡車，沿著卡那剛溪、大濁水溪及其支流深入那些大理石峭壁和山巔。許多行經蘇花的旅人們，可能多把目光投射在清水斷崖的雄偉或太平洋的壯闊上，而在蘇花公路邊、同樣傷痕累累的這些山區，從未引起像新城山一樣的關注。
蘇花公路身後，隱藏許多故事。圖片來源／https://www.panoramio.com/photo/58227959
攀爬山徑前的強心針
這次隨社團造訪的山就在這個區域，我們規劃從和仁車站附近起登，攀爬金雁山（338m）再推上飛田盤山（1402m）。這兩座山的海拔都不高，位在南邊的太魯閣與北邊的大濁水流域之間，相對其他山區較為冷門。但冷門不代表沒有看頭，由於金雁飛田盤屬於清水斷崖的一部份、中央山脈在此從海平面倏地拔高一千多公尺，因此金雁與飛田盤擁有堪稱海景第一排的福利，且有中級山罕見的氣勢。其中，飛田盤山有較多山友造訪，但傳統上是從和平一帶的產業道路單攻來回。我們嘗試的這條路線是由東南邊的金雁山連走飛田盤，從海平面開始上勘。這路線網路上雖有些紀錄可參考，但較為冷門，真正挑戰的人寥寥無幾且未見隊伍成功過，預計會遭遇一連串難走的植被與陡坡，所以出發前大家一邊叫苦連天，一邊摸摸鼻子把刀磨利一點、褲帶勒緊一點，希望能順利完成。
當地原住民：那邊很多斷崖，你們可千萬不要勉強
走在橫跨卡那剛溪的橋上，身邊是轟隆而過的水泥車，溪口的大海和天空已漸微亮起。雖然昨晚在新城車站露宿一夜，但凌晨五點就轉搭第一班區間車到和仁，大家仍不免睡眼惺忪地往橋的另頭過去，雄偉的金雁浸在曙光裡，伏在山海的交界。在和仁站整裝時，有個原住民大哥看了我們一陣隊伍，忍不住問我們要去哪，「想說爬山怎麼會來這裡？」他指著那面巨大黑暗的山壁說。「那上面都長草啦，沒有路，而且很多斷崖」，交代我們不要勉強。
過了和仁部落，登山口就在山腳的土地公廟旁，進入荒廢許久的產道，很快就能發現上切的路條和路跡。我們順著小徑與產道，迂迴著往上爬，抵達金雁山時天空已經亮了，清晨的風吹得相當舒服。往下俯瞰這座山的山腳即為和仁部落和蘇花公路，因此沿路可看到許多人為遺跡，除了以前部落所留下的耕地駁坎外，廢棄的產道上還遺落一台近乎腐蝕殆盡的大型怪手，不禁令人遙想這山過去是否與卡那剛溪對岸的右岸山溪谷一樣，也曾差點被挖土機和水泥車剷平？走向金雁山的山頂，有一顆水泥柱，是山友用楷書在上面寫上的山名，目前是300公尺，後面還有的走呢！
揹著一片大海走向山中，不好惹的黃藤
金雁山之後就是未知的旅程了，雖然仍有稀疏路條，但路跡消失，周遭植被變得原始，有許多板根、藤，以及碩大又盤根錯節的榕樹和茄苳，彷彿走在南台灣的森林裡，美麗卻又不禁讓人手心直冒汗。奮力鑽出一片帶刺的蕨海後，我們站在令人屏息的斷崖邊緣，下方遼闊的太平洋在晨光照耀下波光粼粼，勾勒著東海岸的輪廓，綿延無際的海近的像是可以跳下去游泳。而回頭看向魚貫而上、努力攀爬的隊友，就像是我們正揹著整片大海走向山中。還正在沉醉之時，忽然背後傳來一陣狗吠聲，原以為是山下，沒想到一陣窸窣聲之後，兩個黑影竟從身後的樹叢中鑽出來，原來是山腳土地公廟的兩隻小狗，他們在附近晃了一下，又不知鑽到哪去。之後往上爬，回過頭來偶爾又會遇到他們，這山像是他們的轄區，又好似在暗中照看我們。
中午，在稜線轉折處簡單吃午餐，這裡有廢棄的木造支架及礙子，猜想是日治時期開闢「沿岸理蕃道路」所留下的電線杆遺跡。1914年太魯閣戰爭甫結束，總督府旋即修建蘇澳到新城的理蕃道路，而在金雁山這帶的海岸因遇到姑姑子斷崖，因此高繞上金雁山後方的鞍部。這段路在往後修築橫越斷崖的東海徒步道、臨海道路或蘇花公路後逐漸廢棄，極其幸運還能偶遇這條古道的部份殘跡。
由此往上就再也沒有駁坎或其他人為遺構，只剩稀疏的路條伴著我們，坡度開始變陡，黃藤大軍湧現。黃藤雖然可做有名的藤心排骨、或抽條做成藤編家具，但這種植物在野外絕不好惹！不但葉片及嫩芽都帶倒鉤刺，伸長彎曲的莖幹更長得像狼牙棒一樣，只可遠觀不可褻玩。宜蘭、花蓮「海景第一排」的中低海拔山區大多長滿黃藤，遇到一兩棵還可以從旁繞開，遇到一堵牆、甚至立體網狀交織時，就必須動刀清除，讓爬山不再只是下半身的事，必須手腳並用、有點想像力才能順利往上勘查。
黃藤是東海岸山區一大特點，也是與當地原住民飲食息息相關的植物。
從等高線地形圖來看，下午的觀戰重點是下一個會稜點前的一處斷線，但在此之前的坡度就已經相當陡，且原本一株株生長的黃藤，越往上爬就越有集結成牆的態勢，隊伍前方只能不斷揮刀砍路、尋求往上爬的路徑。陡坡上的石頭很有趣，雖然也是大理石，但不知為何布滿流水刻蝕的凹痕，像在河海邊受長年沖刷的樣子。早上原住民大哥跟我們說，這邊山上有很多「造景」樣子的石頭，要我們小心別踩空跌倒，現在終於明白他的意思。因為黃藤就從這些酷似造景的石頭之間蔓生而出，而我們在廣袤的太平洋和天空注視下，勾著這些石頭揮刀向上並小心保持平衡，身上累積的傷痕慢慢變多。隊伍裡有人第一次走勘查，速度較跟不上，因此我們維持著龜速邊砍邊緩慢上推，頭頂的雲也不知不覺收攏起來。想著阿黃和阿黑怎麼不出來帶個路，卻怎麼喊也喊不到。
距離最後一條路條已有一段時間，前方植被看起來更密，我們可能勘到比其他隊伍更上面的地方了，卡那剛溪對岸的右岸山已經看起來和我們差不多高，雄偉的清水大山也終於冒出來。
從黃藤縫裡眺望卡那剛溪對岸的清水大山、右岸山，遠方山谷裡的白色崩溝，是礦場開發的傑作。
但沒開心多久，身邊的雲霧化作一條條白絹，不斷從山谷裡往上翻湧，瞬間將清水大山遮住；往回看，原本燦爛的海面已經罩上一層陰翳，細細的白浪也明顯連成一片，遠方天際線上聳立一列虎視眈眈的雲牆，預報所說的濕冷鋒面，看來終究躲不掉。正想著，雲霧已經湧到身邊，帶來一絲絲的雨。要回到前一個可以紮營的點已經來不及，大家寄望能在天黑前爬過斷線陡坡，將C1推到緩稜處，無奈隊員仍體力不濟，只能維持較慢的速度，最終在緩稜前的巨岩下找了塊凹地，將四周粗大的黃藤砍除，勉強容下十多人迫降，剛安頓好，天就暗了下來。由於前路漫漫且人員狀況不佳，當晚大家討論一番，決定隔天原路下撤，這條路線終究無法在這次完成，但仍留做可再造訪的口袋名單。
沈默孤島裡的荒野派對
夜晚大家紛紛把酒水點心拿出來，可能原本預期會非常濕冷吧，全隊糧食準備很多，酒也很多。山下的和仁、新城和花蓮平原上燈火遍布，看來不但是海景第一排，還有一大片夜景，要不是迫降的營地腳無法伸直，還以為是在信義區象山上開派對。被遠方市區照得泛黃的夜色裡，山下水泥廠的輸送帶轟隆聲響、砂石車倒車聲音清晰可辨，蓋過更遠方的山羌低吼。大家一個個找好位置入睡了，鼾聲此起彼落，間雜著周遭林間小動物踩踏落葉的聲音，而我始終無法入眠。眼前映照一盞盞刺眼的白燈，彷彿觸手可及，像從學校宿舍看到外面街燈一樣，但那其實遠在九百公尺的山下。這裡的山實在離文明太近又太遠，人的活動從市區蔓延到山腳，從白天滲透到黑夜，即使這些人們需要仰望且難以靠近的山脊，也逃不過被夜景包圍的命運，像一座座沉默的孤島。刺眼的白燈開了一整夜，我想像這山以前可能的樣子，胡亂地進入淺層的夢裡。
什麼時候，山才能找回原本的樣子？
第二天天氣雖然較差，但預報所說的寒冷與降雨都沒有發生，一夥人迅速收拾背包、順著來時路，從山裡再走回大海的方向，緩慢回到似近實遠的人間。阿黃和阿黑又出現了！在我們周遭鑽來鑽去，自己開闢好走的「狗道」，距離太遠還會不時停下來等我們，最終下到土地公廟時已是下午五點。和仁的砂石車依然轟隆隆地開過，蘇花的路燈已經點起，在和仁車站前的卡那剛溪畔回過頭看，飛田盤和金雁山又如第一天天還未亮時隱身在黑暗之中，只能勾勒出沉穩的山形。
民國79年，半屏山的水泥逐漸停採，政府開始有計畫將台灣西部的水泥業東移。和仁這帶數千公頃的山區原先都是部落獵區，約民國85年劃為礦業專業區後，進駐的「幸福水泥」等公司陸續開挖、炸山，為了不影響蘇花公路沿線的安全與景觀，後期多往山的另一側做更深的挖掘。清水斷崖沿線表面上風光亮麗，但千瘡百孔的真相，實際上被隱藏在這些沉默的群山之後。即使新城山、和平礦區都有當地部落族人和環團長期抗爭，但始終難以撼動撐起這些礦場的龐大結構，也無法讓老舊的《礦業法》更新。山路有天會走通，但讓這些衝突劃下句點的路哪一天走得完？和仁溪的舊名「卡那剛溪」，在太魯閣語裡意謂著「清澈的溪流」，而在清代的文獻裡，這裡則被稱為「大清水」。黑夜裡，聽著橋下漆黑的溪水伴著礫石滾動的聲音，不知何時這些山能找回原本的樣子、卡那剛能找回自己的名字？
卡那剛溪與兩岸的礦場。圖片／https://www.panoramio.com/photo/67477735
撰文／温凱傑
圖片／李逸涵
責任編輯／OT編輯部
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